Как да се изгради и оборудва баня

За полезността на банята е известно от древни времена. В банята, човешкото тяло не се почиства, а се третира с пара, и в резултат на това лечение шлаката и токсините се елиминират чрез освобождаване на пот. Процедурите за къпане ще осигурят отлично здраве и ще повишат имунитета.

Руска баня или сауна

Разбира се, всеки сам избира какво да посещава - баня или сауна, но за да направи правилния избор, трябва да се знае каква е разликата между вана и сауна. Основната разлика е в микроклимата. Нека обясним по-подробно. Бат. Средно, влажността на въздуха на улицата е 40-70%, във ваната въздухът е 65% влажен, а това ви позволява да останете в парната баня за 15-20 минути. Почивка и охлаждане на тялото - 5-10 мин.

Научете как правилно да оборудвате градината, да я подравните и планирате.

Сауна. Влажността на улицата е 40-70%, в сауната въздухът е 3-8% влажен, което позволява да бъдеш в парната за сесия от 5-10 минути. Интервалът между сесиите е най-малко 40 минути. При добро здраве се препоръчват само две или три сесии. В парната баня определя микроклимата, в сауната - температурата на въздуха. Тя е гореща пара, която кара тялото да диша и интензивното изпотяване е основният индикатор. При мокър въздух банята има по-висока топлопроводимост, отколкото в суха сауна, което означава, че банята има по-малко агресивен ефект върху тялото, отколкото в сауната.

Разработване на проекти

Този процес трябва да започне с решение дали да се избере тип баня: като отделна конструкция или разширение на къщата. И при избора, трябва да се вземе предвид, че отделна сграда е по-безопасна от гледна точка на огъня, и баня под формата на разширение ще направи необходимо да се оборудва щателна хидроизолация, вентилация и канализация.

Ръцете могат да направят габиони, алпинеуми, калинки, веранди, изби, градинска ограда, соларна рафинерия, барбекю, беседка и градинска люлка.

Директно проектът може да бъде разработен самостоятелно или да се възползвате от готов, например от интернет. По принцип, баните са два вида:

• двуетажна, със стая за почивка на втория етаж;
• едноетажна, с чакалня, парна баня, душ кабина и салон.

Знаеш ли? Думата "баня" идва от латинското "balneum", което означава "прогонване на тъга и болести".

Желателно е да се уреди входът към сградата от южната страна - тук през зимата ще се разтопи сняг по-бързо и затова ще е необходимо да се изчисти пространството пред входа по-рядко. Но прозорците трябва да бъдат разположени на западната страна - естествена светлина в банята ще получите повече, особено - вечер.

Избор на местоположение и местоположение

Правилният избор на местоположението на банята е гаранция за добрата му функционалност и максимално удобство за посещение. И в този брой трябва да разгледаме следните препоръки:

• минималното разстояние от банята към всяка сграда (къща, ограда, навес ...) - 5 m;
• парцелът трябва да е сух, далеч от водни басейни, влага и склонове - под въздействието на прекомерна влага, основата на сградата може да доведе до промяна;
• земята в района трябва да бъде с пясъчна, пясъчно-камениста или чакълеста основа - такава почва не подлежи на подуване.

Научете как да изберете косачка за трева, помпена станция, сух шкаф, бензинов тример и мини-трактор.

Необходими материали

Банята може да бъде направена от различни материали, естествени или изкуствени:

• дървен материал;
• камък;
• тухла;
• бетонни конструкции.

Но въпреки такъв избор дървеният материал все още е най-популярният материал. Дълго време може да стои топло, особено ако е бор или смърч. В допълнение, банята от профилирана греда не изисква оборудване на принудителната вентилационна система - висококачествен дървен материал сам по себе си е добре дишащ.

Важно е! Ако се изгради дървена баня, тогава е по-добре да се използва дърво като материал, който е отсечен през зимата - този вид дърво има по-плътна структура и висока устойчивост и гниене.

Процес на строителство

Този процес включва няколко последователни стъпки:

1. Изборът на местоположение.
2. Оформление и чертеж.
3. Полагане на фундамент.
4. Изграждането на стени, покрив и под.
5. Оборудване за пещи и комини.
6. Вътрешно подобрение.

За местоположението и разположението беше малко по-високо, но сега да поговорим за останалите етапи на изграждането на комплекса за баня.

Подготовка на основата и отливане

Качеството на основата зависи от издръжливостта и здравината на конструкцията. Нейната значимост се определя от факта, че стойността на фондацията е около 25% от стойността на изграждането на цялата сграда, а преустройството на фондацията ще струва половината от сумата, изразходвана за цялата конструкция. Ето защо, за изграждането на фондацията ще разкажа в детайли. Най-често срещаните типове основи за банята са:

• колан;
• купчина.

Определя се най-подходящият вид, като се отчита теренът, размерът и теглото на сградата. Лентата се използва при изграждането на конструкция, изработена от изкуствени и тежки материали - блокове или тухли, и ако банята е замислена от труп или от бар - по-добре е да се направи купчина основа.

панделка

Неговата особеност е, че лентата се полага под всички външни и вътрешни капитални стени със същата форма на напречното сечение по целия периметър. Също така, основата на лентата се използва, когато съществува риск от нередности на основата с малка дълбочина на полагане.

Видео: Фондация "Лента"

Процедурата за изграждане на лентовата основа е следната:

1. Подготовка на площадката. Тя се състои в това, че всички отпадъци се отстраняват от площадката и тревата се отстранява. Камъни, парчета тухли и др. съхраняват се отделно - те са полезни като пълнител при смесване на разтвора.
2. Маркировка. Използвайки лента, квадрат и въже, маркирайте и поставяйте залозите на ъглите на външния контур. Обърнете специално внимание на факта, че ъглите са строго 90 градуса. След поставяне на клечките следва валидирането на маркирането. Изработва се по следния начин: измерват се две диагонали с въже. В идеалния случай, те трябва да бъдат едни и същи, разликата е позволена, но не повече от 2 см. Вътрешният периметър на сградата трябва да бъде поне два пъти по-дебел от стената: за дървена баня от бар - 25-30 см, за тухлена къща - 35-40 см. Използвайки това изчисление, определете вътрешния контур.
3. Отстраняване на почвата под фундамента. Маркирайте земята за окачване на стени. След това почистете стените на траншеята от разпадащата се земя и излейте водата добре, ако е необходимо, закрепете ги с дъски или дъски, изработени от ПДЧ. Дълбочината на изкопа под фундамента се определя от местните климатични условия, но във всеки случай трябва да бъде най-малко 50-70 см. За да се избегнат евентуални трудности при монтирането на кофража, ширината на изкопа трябва да бъде по 10-15 см повече от всяка страна. Дъното е хоризонтално, с минимален толеранс.
4. Основания за готвене. Дъното на изкопа е покрито със слоеве от едър пясък. Би било полезно да се добавят чакъл или чакъл. Натрошеният камък (чакъл) с дебелина 10 см е добре уплътнен и напълнен с вода, а засипката с пясък не трябва да надвишава 20-30 см.

   Създайте водопад и фонтан със собствените си ръце.

5. Производство на кофраж. За да направите това, ще се нуждаят от изрязани дъски не по-малко от 0,3-0,35 см дебелина или ПДЧ от 0,2-0,22 см. Формата се сглобява под формата на щитове и се монтира в изкоп, докато горният му край трябва да надвишава нивото на основата от 10-15 см. Те се закрепват с дървени пръти, свързващи щитовете помежду си с помощта на замазки или пирони. Външните страни на кофража са надеждно поддържани с очакването, че при леенето бетонът не се отваря. В този случай, толкова по-добре. При значителни разлики във височината на обекта (повече от 0,8 м) на тези места, кофража се определя чрез разширяване на долния му ръб под ъгъл от 5-10 градуса. Въпреки това, идеалният вариант е специален сгъваем кофраж: работата и притесненията са по-малко, а плащането е само за отдаване под наем на устройството.
6. Изграждане на армировка в кофража. 12-16 мм арматура се полага в траншея като скелет, арматурата е свързана със стоманена тел. Под долните пръчки са поставени парчета от тухли и камъни, като по този начин се прави пролука между армировката и дъното. И накрая, кофражът се подсилва по горния си периметър с дървен блок. За да се осигури вентилация в средата на фундамента, тръбите от керамика или метал с диаметър от 6 до 8 cm се поставят по периметъра на разстояние два до три метра един от друг.
7. Залейте бетонния разтвор. Използва се цимент М250 или М300, тук също - толкова по-добре. В краен случай и M200. Разтворът трябва да има състав: три-три и половина части от едър пясък (30-45%) и чакъл (70-55%) и една част от цимент. Първо се приготвя суха смес: пясък, цимент и разбърква се до хомогенност, изсипва се в подходящ съд или върху лист метал, след което се добавя чакъл и отново се смесва добре. След това се приготвя бетон: в готовата суха смес се налива малко вода и всичко се смесва. Колкото по-голямо е съдържанието на влага в чакъл или пясък - толкова по-малко вода, но обикновено водата съставлява 60-70% от масата на цимента (в студен сезон, водата се загрява до 35-40 градуса, през лятото е по-добре да е студено). Бетонният залив: основното условие - непрекъснатостта на запълването; бетон се излива в слоеве от 15-20 см, незабавно изравнени, трамбовани преди появата на циментово мляко. Отстранете задържания въздух чрез пробиване на напълнената смес със сонда. За допълнително свиване на състава върху кофража с чук. След това идва повърхността на замазката по периметъра с помощта на изглаждане на дърво.
8. Изпълнението на конкретната работа: след три до четири часа (когато циментът грабва), основата е покрита с лесно водоустойчиви материали (дървени стърготини, мехури и др.) и се полива на всеки 4-5 часа през първите два или три дни, след поливане, покривайки с полиетиленово фолио, за да предотврати прекомерното изпаряване на влага , След седем дни кофража се отстранява. Разстоянията между фундамента и земята са покрити с пясък и плътно утъпкани. Приблизително за 20-28 дни основата е окончателно оформена, след това продължете към по-нататъшна работа, докато няколко слоя покривен материал са поставени на горната повърхност за хидроизолация.

Важно е! При издигането на лентова основа не се допуска заваряване на армировъчни пръти - това може да деформира цялата фундамент.

купчина

Използва се с нестабилна почва, на пясък, торф и др., Както и върху почви, които замръзват на дълбочина повече от един и половина метра. Основните пилоти с разстояние между съседни от половин до два метра са поставени при повишени товари, по ъглите, кейовете и по периметъра на стените, а между тях са междинни. Най-често се използват пилоти с диаметър 20 см, но това е случаят, когато колкото повече - толкова по-добре. Пилоти използват метален винт или пробиват. Железовите винтове се завинтват дори ръчно, но те “отнемат” топлината - ще трябва допълнително да изолирате основата. Отегчен, макар и отнемащ време, ще ви помогне да спестите пари. Дълбочината на пилотите се определя, както следва:

• на издигнато място - под нивото на замръзване;
• на свободни и нестабилни почви - до нивото на носещия слой.

Ако е планирано изграждане на блокова, тухлена или рамкова баня, тогава пилотите са свързани помежду си с дървени пръти или ъгли.

Знаеш ли? Някои древни римски термини могат едновременно да приемат до 2500 души. Това са комплекси от сгради с площ до 10-12 хектара.

Редът за изграждане на фундамента върху натрупаните пилоти:

1. Подготвителна работа на обекта. Първо, маркира се периметърът на изгражданата сграда, след което се препоръчва да се отстрани торфът от маркираната зона и да се напълни с чакъл. Това е необходимо, за да се избегне в бъдеще под структурата на разпадане на растителността с всички произтичащи от това неприятни последствия. Следващият етап е маркирането на линиите на купчината. Маркирането се извършва с помощта на клечки и въжета, опънати между тях. Важно е маркировките да се поставят вертикално (това е лесно да се провери с отвес) и въжетата се разтеглят хоризонтално (проверени от нивото на сградата). Ако всичко е наред с първия и втория етап, тогава диагоналите на стаите трябва да бъдат проверени. Те могат да се отклоняват само за няколко милиметра, в противен случай в бъдеще ще има големи проблеми.
2. Изчисляване на броя на пилотите. При изчисляване се има предвид следното: разстоянието между пилотите е не повече от 2 m; нодални опори - в ъглите и в местата на разделяне на преградите; между възлите - междинни пилоти на разстояние по-малко от 2 м. Това изчисление е за баня на един етаж от не тежки материали, за двуетажни сгради трябва да се увеличи честотата на опорите. В случай на твърда основа, опорите се монтират рядко, в случай на разхлабване или ненадеждност, те се нуждаят от повече.
3. Определяне на дълбочината на сондажа. На грапава почва: дълбочината на замръзване през зимата плюс от 30 до 50 см. На нестабилна почва: дълбочината на твърдия слой плюс 30-50 см.
4. Приготвяне на кладенци. Те са направени там, където трябва да са купчините. Използва се ръчна бормашина с диаметър от 20 до 30 см, за предпочитане с композитна дръжка, което ще позволи пробиване до 4-6 метра.
5. Подготовка на пилоти. Желателно е да се използват пилоти с удължена основа - това ще увеличи шансовете конструкцията да остане на място, когато почвата се загрее.
6. Пълнене на дупки. Няколко кофа с чакъл (първи) и пясък се набиват в готовия кладенец и се набиват с пясък. Нагоре - бетон с чакъл, той ще бъде единствената на купчината. След втвърдяването на хоросана, кофражът се потапя в него, след това се поставя армировъчна рамка и всичко се излива с бетон.
7. Подготовка на кофраж. Най-честата рамка за изливане на бетон са тръби, изработени от смес от азбест и цимент с диаметър повече от 20 см. Предимствата на такава рамка: тръбите не подлежат на гниене; добра сила; гладкостта на външната повърхност на тръбата (с подуване на почвата структурата не се изкривява).
8. Армировъчни опори. Изработен е за втвърдяване на пилоти. Същността на армировката е, че няколко усилващи пръта с диаметър 0.8-1 cm са вмъкнати в опорите, които са свързани помежду си с тел или тънка армировка. Надлъжните укрепващи пръти трябва да бъдат поне 5 см от стената.
9. Изливане на бетон. В тръбата, поставена в кладенеца, се поставя изработена конструкция за армиране. Поставете около периферията на тръбата, пълна с чакъл с пясък или пръст, докато кладете добре и поддържате строго вертикално положение на опората. След това пристъпете към изливане на тръбата с бетон. Бетонният разтвор се прави от изчислението: 1 част от цимент (клас не по-нисък от М300) в 3 части от среднозърнест пясък. В сухо състояние компонентите се смесват и се добавя малко повече от 1 част вода - качественият разтвор трябва да наподобява сметана. За да се увеличи силата на бетонния състав трябва да се отстрани въздухът, уловен в разтвора. За тази цел, дълъг щифт пробива разтвора, който току-що е бил налит, и завъртете щифта в различни посоки. Въздухът излиза и разтворът се утаява малко, след това се добавя до желаното ниво. Тази процедура трябва да се прави на всяка подкрепа.
10. Заключителна работа. Върху готовата купчина се поставя стоманен лист, върху който се полага покривният материал - главата. Фондация Pile е готова. Ако има нужда, на купчините от горната страна се закрепва решетка (пръчка с разрез най-малко 20x20 cm, третиран с антисептик). Трябва да изчакате няколко дни - и можете да започнете изграждането на стени.

Важно е! Фундаментът трябва да е на 10-15 см над нивото на земята, а ако основата не е осигурена от проекта, тя ще бъде 60 см.

Стенна конструкция

Стените са едни от най-важните структурни елементи на банята. Като правило те идват от тухли, блокове от пяна, рамкирани и от дървени кабини. Помислете за всеки изглед по-подробно.

тухла

Последователност от действия.

1. Изграждането на ъгли. Разтвор (2 части пясък за 1 част цимент) се нанася върху суха основа с слой от приблизително 2 см. След това към този разтвор се прилага разтвор на ъглите. Първоначално са разположени няколко тухли от ъгъла на съседите, след което между тях се разпъва строго хоризонтално. Това е необходимо за правилното отстраняване на първия ред. Той също така показва хоризонтално вертикалния, хоризонталния и еднакъв размер на шевовете. В ъглите се прави частично полагане на 5-6 реда. Преди полагането на тухли се овлажнява, особено при топлината.
2. Walling. В зависимост от модела на зидария и преодоляване на тухли зидария се полага директно върху стените. Тухлена превръзка може да бъде едноредова или многоредова, зависи от големината на сградата и от наличието на втори етаж. Важно е да се определи каква ще бъде изолацията: минерална вата или празно пространство от 6 см, в последствие пълно с въздух или с експандирана глина. Определете вида на изолацията, необходима по време на строителството на стените.

Важно е! При полагане на първия ред стени се използва изключително твърда тухла.

При изграждането на втория и следващите редове, можете да използвате тухли с малки дефекти или половината (една четвърт) от тухли, важно е те да бъдат поставени във вътрешната страна на стената. Друг важен детайл е плътността и дебелината на шевовете. За надеждността и външната естетика на сградата, шевовете трябва да бъдат от 10 до 12 мм. Когато стените на сградата трябва да са наясно с отворите на прозорците и вратите. Те се оставят на определените от проекта места. При этом в боковинах проёмов устанавливаются по паре покрытых рубероидом деревянных пробок размером в кирпич. В готовых проёмах делают деревянные вертикальные перемычки или опоры в виде досок, одним краем упирающиеся в нижнюю боковину проёма, а другим - в брусок, приложенный к верхнему краю проёма. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.

Из пеноблоков

Изграждането на стените от блокове от пяна е подобно на изграждането на тухли. Преди да поставите първоначалния ред, не забравяйте да се погрижите за висококачествената хидроизолация, така че подходящият материал да се разстила под този ред и трябва да се отбележи, че само пясъчно-циментова замазка е подходяща за първото полагане.

И след това следните действия:

1. Използвайки нивото на сградата, за да разкрие ъгъла на основата, който е най-издигнат.
2. Започвайки от най-високия ъгъл, постепенно се придвижвайте към центъра, като обръщате внимание на равномерността на зиданите блокове. Шевовете са възможно най-тънки (за по-добро свързване на блоковете). Всички недостатъци в работата с разтвора се отстраняват незабавно. Можете да използвате специално лепило за блокове от пяна.
3. Следващият ред се прави чрез преместване на блоковете наполовина - същото като в тухлената зидария.
4. Всеки поставен ред с ниво на сграда се проверява за „хоризонт“: откритите нередности се елиминират чрез натискане на чук върху тях, ако нередовността все още не изчезва - използвайте ренде.

За максимална здравина на стените и за предотвратяване на тяхното напукване в бъдеще се прави армировка: дупки се пробиват на блокове, разтворът се изсипва в тях и се избутват метални щифтове. След приключване на полагането конструкцията се оставя да престои около седмица.

От дневника

За по-добро разбиране на процеса на изграждане на стени от дървена къща е полезно да се определят термините:

• "корона" - серия от дървени трупи в стената;
• "рамка" - последователно поставена една върху другата корона;
• "потир" - изпъкнали отвъд стените на дънера на края на трупите;

Последователността на стените:

1. Изгражда се коронка от четири трупи, предварително изрязана за по-добро прилепване към основата: два трупа се поставят успоредно на хидроизолацията, а втора паралелна двойка се поставя перпендикулярно на нея, която е свързана с първата в купа.
2. По същия начин поставете следващите 4 трупа, образувайки втората корона.
3. Места, където се свързват трупите, затоплят се (затварят).
4. Коронките са свързани помежду си с квадратни шканти.
5. Когато се достигне желаната височина, гредите на тавана се поставят върху рамката.

Важно е! Изкопаването на шевовете се извършва два пъти. Първо - след строителството, следващия път - година и половина след монтажа на дървената къща.

Prefab

Съгласно предварително подготвения проект, рамковите стойки се подготвят от 150 на 50 мм дъски.

Също така се изгражда оранжерия от поликарбонатни, дървени и полипропиленови тръби.

Алгоритъм на действия:

1. Създаването в ъглите на двете основни стелажи и няколко междинни - между тях.
2. Монтажна система. Той е направен от ъгъла и се състои в прикрепване на листове от облицовъчен материал към рамковите стълбове с винтове. Важна точка - контрол на вертикалните листове (използвайки нивото на сградата).
3. Едновременно с монтажа се поставя и поставянето на следните стелажи и поставянето им в тапицерия.

Това означава, че схемата на монтаж на рамката стени е проста: инсталирането на стелажи - фиксиране на обвивката листа върху тях. Трябва да се помни за вратите и прозорците.

Материали за външно покритие:

• сайдинг;
• метален сайдинг;
• панелни стени;
• блок къща;
• умре.

За интериорна декорация използвайте такива материали: OSB, гипсокартон, стенни облицовки (най-предпочитани).

таван

Известно е още от учебните години - топлия въздух се издига нагоре. И това трябва да се ръководи в подредбата на тавана. Основното нещо - да се избегне натрупването на кондензат и съхранение на топлина. И това може да се гарантира от правилния изолационен материал. Днес за тази цел те използват:

• минерална вата;
• Ековата;
• Penoizol;
• пенопласт;
• експандирана глина;
• глина;
• дървени стърготини.

Изолация на пода и тавана

Помислете за опцията за изолиране на тавана с разширена глина - евтин и надежден материал. Процедура:

1. Полагане на пароизолационна мембрана. Произвежда се с припокриване от 12-15 cm.
2. Прецизно оразмеряване на фугите с метална залепваща лента.
3. Парната изолация на гредите и комина е малко по-висока от изчисленото ниво на експандирана глина. Пароизолационният материал е прикрепен с маскираща лента или строителен телбод.
4. Създаване на слой от пюре от глина приблизително 10 cm и подбиване. Това ще създаде допълнителна топлоизолация.
5. Засипване и изравняване на глинеста повърхност.
6. Повърхността на заливната циментова замазка.

Знаеш ли? Скитската баня имаше много необичайна конструкция: три стълба покрити с филцови панели. То се нагрява от семена на канабис, които при изгаряне създават силна топлина.

Процедура за изолиране на пода с експандирана глина:

1. Полагане на хидроизолационен битумен материал върху бетонната повърхност. Произвежда се в 10-центово "припокриване" с приближаващи се стени от приблизително 15 cm.
2. Alabaster закрепване на маяци по периметъра на пода, за да се демонстрира дебелината и плоскостта на пода.
3. Обработка на дървени лагове антисептично.
4. Засипване на експандирана глина. Дебелина на слоя - 15-20 см. Ако е възможно, по-добре е да се вземе смес от фракции.
5. Поливане на засипване със смес от цимент, вода и грунд - за по-добри фракции на сцепление.
6. След един ден - монтаж на метална армираща мрежа.
7. Наливане на цимент-пясъчна замазка на 3 см, изчакване за пълно изсъхване.
8. Фиксиращ хидроизолационен материал.
9. Инсталирайте подови настилки.

Прилагане на хидроизолация

Хидроизолация на основата е хоризонтално и вертикално. За хоризонтална изолация се използва рубероид, положен в три слоя върху повърхността на основата. Вертикалната тръба започва на нивото на основата на основата, а отгоре се свързва с хоризонталата. Тя може да бъде oklechnoy (използвани полимерни мембрани или битумно-полимерни материали в ролки, също така е възможно да се използва мастика за покритие). Изолационни стени. Долната линия: полагане на определен начин ленти от хидроизолационни материали (най-често използват фолирани материали). Хидроизолация на пода. Подът в банята е по-добре да се направи бетон (поне в парна баня и миене), защото Дървото ще изгният бързо поради висока влажност. Бетонният под може да бъде изолиран с битум или полимерна мастика. Има и вариант на изолация, когато шперплатът е прикрепен към основата и върху него е поставена хидроизолация, върху него е поставена армираща мрежа и се изсипва циментова замазка. Хидроизолация на тавана. Тук също предпочитат да използват фолио материали.

Монтаж на покрива

Покривът може да бъде от два вида: фронтон или навес. В първия случай е по-функционален, но по-труден за монтиране, във втория - обратното. Изключително важно е да се идентифицират правилно:

• ъгълът на покрива;
• дължина на надвеса;
• форма на стропилна система.

Помислете за реда на строителството хвърли покрив. Такъв покрив е построен, като правило, на малки бани. За полагане на греди при желания ъгъл, една стена е построена два до три реда по-висока.

Минималният ъгъл на наклон е 20 градуса, в снежните места - 45 °.

1. Монтирана носеща греда.
2. Монтирани таванни греди.
3. Извършват се изолационни и хидроизолационни работи.
4. Монтиран покрив.

Редът за изграждане на двускатен покрив е малко по-различен:

1. Монтирани таванни греди.
2. Събират се вдигане на ферми.
3. Инсталирани са сглобени ферми.
4. Отивам в гърне.
5. Монтиран покрив.
6. Извършват се топлоизолационни работи.

Знаеш ли? По време на Средновековието католическата църква не е одобрила посещение в банята - смята се, че това е грижа за „съда на греха“ - човешкото тяло.

Инсталиране на пещи

Монтажът на пещта се извършва на етапи:

1. Избор на печка.
2. Подредба на пода.
3. Инсталирайте печката.
4. Монтаж на монтиран резервоар.
5. Монтаж на топлообменната система.
6. Монтаж на тръби.
7. По поръчение.

Преди да изберете и инсталирате фурната, помислете за следното:

• съответствие на размерите на камината с площта на парната баня и цялата сграда;
• мощност и скорост на отоплителната вода и въздуха;
• разумен разход на гориво;
• цена.

Въпреки това, според хората, преживели по този въпрос, най-важното е силата и скоростта на затопляне. Подготовката на пода се състои от покритие с незапалим материал или тухлена зидария на обекта. Обикновено незапалимият материал е метален лист с дебелина 10 mm. В същото време между покритието и дъното на печката трябва да има разстояние от 10 см. Тухлена зидария. В този случай вдлъбнатината от всички страни на печката е 25 см. Над зидария може да се постави лист стоманена или циментова замазка. Печка за баня.

Знаеш ли? Нито една от забраните в света, с изключение на руските, не използват метли.

При инсталиране на камината трябва да се спазват условията:

• разстояние до тавана без специална топлоизолация - не по-малко от 1 m 20 cm;
• разстояние до стените на ваната или преградите - не по-малко от 32 cm;
• вратата трябва да се отваря удобно.

Пантираният резервоар е монтиран на дюза на въздуховод на фурна. Изчисляване на капацитета: 10 литра на човек и още 10 литра за паркиране на метла. Разположението на топлообменната система се извършва съгласно инструкциите на завода.

Прочетете също как да се отървете от старата боя, поклейте тапета, изолирайте прозорците в апартамента.

Монтаж на тръби:

1. Колкото е възможно по-малко колена, в идеалния случай е права тръба с височина най-малко 5 m.
2. Височината над покрива и покривния хребет е не по-малка от половин метър, разстоянието от билото или парапета е поне един метър и половина; ако тръбата се изважда от покривния хребет с половин до три метра, нейното монтиране на нивото на билото е позволено.
3. Тръбата трябва да бъде по-висока от високите удължения на ваната.
4. Инсталиране на тръба за откриване на искри.

Организиране на баня

Зала за чакане. За своята украса, добра облицовка или борда от 20 мм от трепетлика, бор, бреза или ела - тези породи имат приятна миризма, те са устойчиви на влага и не отделят смола.

Знаеш ли? Според вярванията на турците, в турската баня е най-добре да изгонят демони от човек.

Парна баня В тази стая специалистите препоръчват липа за довършителни работи, но други породи не са забранени. Основното изискване: материалът не трябва да се третира с химикали (антисептици и др.). Офис за пране. За декорация използвайте плочки, естествен камък или влагоустойчива дървесина, устойчива на гниене. Ако в отделението има метални елементи, те трябва да се удавят възможно най-дълбоко в дървена обвивка, за да се избегнат изгаряния. Необходим атрибут на банята - шрифта, Днес шрифтовете са най-разнообразни както по форма, така и по вид материал, от който са направени:

• от дърво;
• от пластмаса;
• от метал;
• от бетон.

Най-популярните дървени шрифтове са изработени от кедър, дъб и лиственица. Поставете шрифта на напълно равен под. Малките неравности изглаждат пластмасовата подплата под краката. След това се инжектира дренажният маркуч (дренажът е оборудван не по-високо от 10 см от нивото на пода), след това е прикрепен към единия край към отвора за източване, а другият край е спуснат в канализацията.

Малките вредители често развалят не само настроението, но и нещата, мебелите, растенията, продуктите, научават как да се отърват от молци, хлебарки, мишки, оси, къртици, къртици, мравки, пролетта.

Ваната е уникално взаимодействие на четири елемента: вода, огън, земя и въздух. Затова от древни времена се счита за свято място, където в буквалния смисъл на думата е възможно да се отмие умората, стреса, успокоява дълготрайната душа и изчерпано от ежедневните грижи тяло. Приемайки силата на четирите елемента, човек се зарежда с жизненост и енергия, и това е особено добре в баня, построена със собствените си ръце.

Отзиви:

Имаме баня на плитка основа, само два блока от пепел, но земята е гъста, глинеста. Канализация отстранени около пет метра от сградата, и като цяло, построен приблизително според вашия сценарий: покривен материал, и си рамка. Едно е лошо - от пода е много студено в студа, очевидно повдигнато на малка височина над земята. Така че за изграждане на баня с ръцете си не е толкова трудна задача.

Allbina

//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

По-добре е да се направи баня със собствените си ръце, като закупите дървена къща и събиране на себе си на сайта. Предимството на такава баня е, че тя не се охлажда дълго време в сравнение с баня от пяна. Освен това, за изграждане на дървена къща, където всеки дневник е номериран, много по-лесно и по-бързо от изграждането на пяна блок баня.

Александър Черкасов

//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528

Гледайте видеоклипа: Мисия Баня 2018. Мисия Моят Дом (Ноември 2024).